المقتحِمون والمدينة

أذكر في بداية انتقالي لبرلين، حماسي لزيارة معالمها ومتاحفها الأبرز. قبل أن يخفت الحماس شيئاً فشيئاً مع توطّني نفسياً في المدينة أكثر لينصبّ اهتمامي على بناء تفاصيل اعتيادية يومية قابلة للتكرار، ليس هناك من يمكن أن يعطيك نصائح سياحية أسوأ من ابن المدينة، ولذلك أجرينا عرفاً في مجموعتنا يقضي بمطالبة الضيوف الزائرين بزيارة الوجهات السياحية بأنفسهم بمعاونة غوغل، إذ بعد جولات متكررة ضقنا ذرعاً بنزهات نقطة تفتيش تشارلي وبوابة براندبورغ التي قد تمر سنوات دون أن يمر المرء فيها، باستثناء حضور بعض المظاهرات السورية التي قد تنتهي بعراكٍ بالأيدي. اثنان فقط من معالم المدينة وما يمكن أن يسمى وجهاتها السياحية، صمدا من لائحة الأماكن المشطوبة تلك، وما زلتُ أرافق حتى اليوم ضيوف المدينة إليهما دون تذمّر: برج ألكسندر بلاتز وفيلا ماكس ليبرمان.

بحجّة الترفيه عن الزوّار لا أفوّت فرصة المشي قرب البرج وترديد قصّته للسيّاح مرّةً بعد مرّة، ارتباطه بتاريخ الـDDR وكيف استلهم مصممه هيرمان هانسلمان هيئة البرج من مكوك الفضاء الروسي سبوتنيك في ذروة منافسة مغامرات الفضاء الروسية – الأميركية، دون أن أفوّت فرصة لفت انتباههم لما يسمى انتقام البابا، وهو رسم الصليب الذي تعكسه أشعة الشمس على كرة البرج، والذي اعتبره المتدينون حينها رداً إلهياً على توجهات حكومة ألمانيا الديمقراطية الشرقية وممارساتها بإزالة أي مظاهر دينية من القسم الذي يقع تحت سيطرتها. جُعل البرج على ارتفاع 365 م تقريباً، نفس عدد أيام السنة، ليكون رقماً سهل الحفظ على التلاميذ، دائماً ما تدغدغ هذه الحركات التلقينية لحب الأوطان في نفوس الناشئة، وبشكلٍ غير حاقد، جانباً من ذاكرة طفولتي المفخخة بمدائح الوطن والقيم الوطنية.

ربما يكون البرج رمزاً كيتشياً، بالوفرة الهائلة لرسوماته على التي شيرتات والسوفونيرات البرلينية، لا نية لي بمعاندة هذه الفكرة أو دفعها، ولكنه وعلى مستوى شديد البدائية، يبثّ فيّ مشاعر اطمئنان هائلة، في كل مرة أتمكن من رؤيته مضاءاً في الليل من داخل سيارة تاكسي تعيدني إلى المنزل في وقت متأخر أو أثناء مغادرتي للكلوب في التاسعة صباحاً بعينين متورمتين.

أذكر أنّ إحدى أكثر فترات إقامتي دفئاً كانت في استديو ببناء غريب في شارع هاينرش هاينه يطلّ كوريدور الطابق السابع منه على البرج وعلى كلوب ليليّ كان مصنعاً فيما مضى كما هو معتاد في مساحات السهر هنا. رائحة الحشيش المنبعثة في كل أرجاء المبنى، صبغات الشعر الملونة للجيران، وصوت موسيقى تِكنو طفيف ينبعث من حجرات مجاورة أو من الكلوب. كنت أنام حينها بلا صعوبة رغم أنني كنت أفترش ملابسي في البداية لأنام عليها وقد استأجرته خالياً من الأثاث. كان المبنى ذو التصميم السوفياتي على شكل بلوك واحد يضمّ عشرات الشقق، يشبه أبنية «مسبق الصنع» في أطراف دمشق. تصميمه يوحي بأنّ الحمامات كانت في مساحة مشتركة خارج الاستديوهات السكنية. كان حياً هادئاً في ساعات الصباح والظهيرة وشديد الازدحام في منتصف الليل بسبب كثرة الكلوبات فيه، مع وجود بائع دونر في المنطقة كان ملجئي الوحيد ريثما اشتريت أغراض المطبخ، وبالنظر لجودة ما يقدمه، أظن أن وجوده في منطقة مزدحمة قرب محطة ميترو مركزية هو سبب في تمكنه من النجاة، إذ يصعب أن يأكل الشخص نفسه مرتين من المتجر نفسه. 

فيلا ماكس ليبرمان في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة كانت معلماً آخر دأبت على التردّد عليه منذ بدء انتقالي إلى برلين. الفيلا التي تحوّلت إلى متحف الآن عند بحيرة فانزيه، لا تبعد كثيراً عن المبنى الذي تمّ فيه توقيع بروتوكول مؤتمر فانزيه المروّع لعام 1942، والذي عرف ببروتوكول الحل النهائي. تمّت مصادرة الفيلا من أرملة الفنان المتوفّي على يد النازيين، لتتوالى على المنزل مشاهد مختلفة من التاريخ فيتحوّل إلى مستشفى عسكري ومن ثم ثكنة لسكن النساء العاملات مع الجنود النازيين قبل أن تعيده السلطات إلى ورثة الفنان. في المتحف اليوم جزء يسير فقط من لوحات ماكس ليبرمان، إذ أن الحصة الأكبر من أعماله مجهولة المصير حتى اليوم بعد أن تعرّضت للنهب. في مكان اللوحات المصادرة – المسروقة مربّعات فارغة معلّمة بلونٍ مغاير للجدار، اعتدتُ الوقوف أمام هذه المربعات، التي تشبه مسرح جريمة قديماً، في واحد من الدروس العديدة التي تُلقّنها المدينة لزوارها في التعامل مع تاريخها الصعب، حوار بين الفرد والتاريخ، العبور تجاه ما خلف المقتلة، اقتضى حمل جزء منها مع الناجين أيضاً لتنصب كشاهدة للخلاص حيث يراها الجميع. في وقتٍ ما، قد تغمرني الشجاعة لتطبيق هذا الدرس القاسي، لنبش تلك القطعة المدفونة المؤلمة من نفسي وتعريضها للهواء، لأمرّ على أبواب وشبابيك منزلي أفتحها للخارجين من العتمة، فيدخلون منزلي ضيوفاً لا مقتحمين.